每次回到家乡，无论时间宽裕还是紧张，我必定要吃的家乡小吃，就是烧饼加豆腐串。
烧饼是老辈人传下来的做法，夹豆腐串、茶叶蛋，却是从我少年时才流行起来的做法，距今也有一二十年了。
鸡汤或大骨熬汤煨出来的豆腐串，与咸香的茶叶蛋，夹在外焦里瓤的烧饼里，在芝麻酱、辣椒面的滋味催化下，面香、麦香、芝麻香、辣椒香……仿佛一场璀璨的烟花在舌尖绽放，从味蕾一直香到了胃里，治愈了我的乡愁。
在氤氲的热腾腾的烧饼香气里，那些逝去的少年岁月涌上心头。
小小烧饼乾坤大烧饼，在中国浩瀚的美食江湖里，仿佛一个看似不起眼的无名剑客，却在神州大地，从南国到北疆，从东海之滨到西北大漠，都留下了他的身影与传说，甚至形成了形形色色的风味流派。
单单在河南，就是十几种烧饼门派，如开封高炉烧饼、灵宝脂油烧饼、登封焦盖烧饼、新乡牛忠喜烧饼……
家乡的烧饼，也许不是最出名的，却是我最念念不忘的味道。
烧饼：老时光里，妈妈的味道小时候，到了冬天，妈妈开始在家里打烧饼。那时，村子里都是老式的砖瓦房，堂屋都砌着一座半人高的煤火灶。
到了深秋，天气转凉，就会在屋里的灶上生火烧煤做饭，这样的煤灶最适合用来打烧饼。
老家的烧饼，属于老面烧饼，也叫发面烧饼，顾名思义就是用发酵过的面做成的烧饼。不过在农村，奶奶、妈妈们不像城里的人那样洋气，用发酵粉来发面，她们都是用老辈人传下来的土办法——发面渣头，即之前发面后特意留下来的一小团面。
妈妈在装着发面渣头的面盆里倒上面粉，然后用温水和面，简单的揉面之后，把面盆放在靠近煤火的灶上，静置一个夜晚。
火炉的余温传导至面盆，唤醒了发面渣头里一度沉睡的酵母菌。在万物寂静、众人沉睡的夜晚，酵母菌在面盆里开始狂欢、繁衍……等到早晨，打开面盆，满满一大盆发酵好的发面完美呈现在眼前。
真正的打烧饼才算开始。
揉面之前，还要先做两样准备：一个是熬糖稀，一个是调油酥。将小半把的白砂糖倒进铁勺里，然后放在火上。
在火的高温下，白砂糖迅速融化为糖稀，随后倒进碗中冷却、放置；再拿出另一只碗，倒入食用油、细盐、五香粉、香油，用筷子搅拌，调制成油酥，放置面案旁。
揉面、擀面
把面盆里的面倒至案板上，反复揉面，将发面中的气体都揉出来，直至面团光滑如缎，才算成功；再将揉好面揉成粗长的条状，再揪成一个个拳头大小均匀的剂子，再从剂子上揪下三分之一的小面团，蘸上调好的油酥，随后像包包子一样，把蘸了油酥的小面团包进剂子里，然后再反复揉面。当揉成一个圆鼓鼓、滑溜溜的小面球时，就可以擀面了：用手掌把面球按扁，然后擀仗快速把面团擀成碗口大小的圆饼。
这时，用刷子蘸上糖稀，在面饼的表面刷抹一两次，再撒上一堆芝麻，面饼就算是做好了。接下来就到了烧烤环节。
烧饼
在我们农村老家，用来做烧饼的炊具是一个上宽下窄、两面开口的铁圈，老家人称之为“炉圈”。把炉圈放在火灶上，上面盖着一张铁鏊。
擀面饼前，将炉圈在煤火炉架好，当面饼做好，这边的炉圈也加热到了刚好的温度。把做好的面饼竖立放在炉圈内，再盖上鏊子。煤火的热气，迅速在封闭的炉圈内急聚，宛如烤箱。在热气的烧烤下，烧饼迅速膨胀、鼓起了将军肚。
两三分钟后，揭开鏊子，将烤制七八分熟的烧饼一一拿出。这时的烧饼，刷了糖稀的一面表皮色泽金黄，十分诱人。
盖上鏊子，这时把已七八分熟的烧饼再移至鏊子上，继续烘烤三四分钟，当烧饼背面显现出一圈一圈黄褐色的烤纹——一个热气腾腾的烧饼就出炉了！
刚出炉的烧饼，表皮金黄酥脆，散发着诱人的面香、麦香，及糖的甜香，光闻着气味，就馋得人情不自禁开始流口水。
“懂事”的烧饼，年少的孩子老家的烧饼有个鲜明的特色：一个是表皮金黄、焦脆、香甜，“香掉眉毛”，另一个则是它的“懂事”。
不同于别的地方特色烧饼，老家的烧饼是没有饼瓤的。沿着饼的边缘，轻轻撕开一个口子，随着一股热气喷出，现出中空的内里来，刚好可以用来夹肉、加菜、加鸡蛋、夹豆腐串……
烧饼的“懂事”，还在于它支撑了我的求学岁月。那时，挣钱的机会还不像现在这么多。家里姊妹三个，都在上学，仅靠种地来供孩子们读书是远远不够的。
于是到了冬天，每天妈妈晚上发面，翌日凌晨四点左右起来打烧饼，早晨七八点骑上三轮车装着烙好的一两百个烧饼，及小煤炉上满满一锅煮好的豆腐串，在寒风里到县城售卖……
高中时期，学校实行严格的住校制度，每个月允许回家一趟。每次返校，我都会带上二三十个烧饼，作为一两周的干粮。
当年能干的母亲如今已经变老，走路蹒跚，孩子们都已经工作、成家，她再也不用像过去那样辛苦操劳种地、卖饼，养育子女。
家里打烧饼的炉圈也早已不知所踪，但对烧饼的喜爱却一直延续着，只不过再要吃烧饼，只能上街去买了。
长年在街口卖烧饼的阿姨，用的是时下更流行的烤炉，一天能做出三四百个烧饼，收入比十几年前的我们多多了。而她的子女恰好也正在读中学……